Молоканка. Самый фешенебельный район Баку на месте техногенного ада

Как кто-то заметил лет 10 назад, разглядывая на невыносимо жутких фотографиях Лу Гуанга экологическую катастрофу Китая, "индустриализация - процесс весьма болезненный для индустриализуемых". Баку эпохи нефтяного бума это иллюстрировал сполна: за полвека население города выросло в 30 раз (с 7,5 до 217 тысяч человек), а годовая добыча нефти - в 2500 раз, с 4 тысяч до 9 миллионов тонн.

К западу от Ичери-Шехера Чемберекендское кладбище буквально переполнилось до краёв, с востока сгущался чёрный дым бесчисленных керосиновых заводов. Ветры доносили в город то трупный смрад и холеру, то едкую нефтяную вонь и рак, а чиновники в кабинетах тесных, наспех арендованных зданий, проклинали тот день в 1859 году, когда землетрясение выгнало их из уютной предгорной Шемахи.

За полтора десятилетия город подступил к грани коллапса где-то между Константинополем-1347 и Бхопалом-1984. Мертвецов из Чемберекенда в 1883 году выгнали выше по склону - на Пир-Вазари, где новое кладбище переполнилось так же стремительно, но хотя бы не мешало городу из-за своей удалённости, а при Советах и вовсе было снесено под Нагорный парк.

Ещё раньше от крепостных стен ушли живые: керосиновые заводы с 1878 года строились за портом на Бакинской бухте, образовав жутковатый Чёрный город, молоканские бондарни и конюшни же расположились чуть выше по берегу, с появлением вокзала образовав Завокзальный район. Впрочем, к тому времени и спрос на бочки начал падать - Нобели в борьбе с Рокфеллером искали способы максимально удешевить доставку нефти, и трубопроводы, резервуары, цистерны да танкеры стали главным их оружием на рынке.

Словом, индустрия больше не отравляла бакинский воздух, а вот деньги от неё продолжали течь. Богатейшие из бакинцев старались селиться поближе к кремлю Ичери-Шехеру, где вдоль крепостных стен выросли дворцы магнатов.

Напротив Северных ворот и примыкающего к ним теперь парка Сабира раскинулся вдоль парадной лестницы парк Низами, он же - Бульвар-Мостовая. Прежде на этом месте был Цициановский сквер у обелиска в честь князя Павла Цицианова, убитого примерно на этом месте в 1806 году при сдаче ханского Баку.

Восточная хитрость, конечно, не удалась: хоть и присоединил Цицианошвили (князь был грузинских кровей) большую часть азербайджанских ханств, а было ханам невдомёк, что для России это периферийная война, ведущаяся малыми силами, и вскоре Баку взяла чуть более крупная армия. Цициановский обелиск (1846) стал первым монументом Баку, но снесли его при Советах.

Как я понимаю, Цициановский сквер с парком Низами совпадал лишь частично. На заднем плане виден сталинский дом "Монолит" (1949), а на его фоне внушительных размером монумент (1949) самому Низами Гянджеви, опоясанный барельефами по мотивам пяти его главных поэм:

Глядящий на здание музея Азербайджанской литературы (1939-45):

В арках на фасаде - средневековый тюркский поэт Мухаммед Физули из Ирака (которого у азербайджанцев оспаривают турки), поэт-визирь Молла Вагиф из Карабаха (основоположник собственно азербайджанской литературной традиции) и жившие на рубеже 19-20 веков Молла Ахундов из Шеки, Хуршидбану Натаван из Шуши, Джалил Мамедкулизаде из Нахичевани и почти что местный Джаффар Джабарлы.

Само здание, парадоксальным образом, весьма нетипично в архитектуре Баку - с персидскими мотивами в те времена строили в Средней Азии, а здесь архитекторы сталинской эпохи предпочитали ориентироваться на Средиземноморье. И как ни странно, городу это оказались больше к лицу - ориентальное здание музея в Баку выглядит не более привычным, чем мечеть в петербургских проспектах.

Строился же Литературный музей не с нуля. В середине 19 века была упразднена как военная единица Бакинская крепость, и растущий город начал понемногу заполнять её эспланаду, или как здесь говорили - парапет. Со временем Парапетом стала называться Колюбакинская (первоначально) площадь у Северных ворот, над обустроенным в 1860 году резервуаром с водой.

В 1864-68 годах по проекту Касым-бека Гаджибабекова, первого азербайджанского архитектора европейской традиции, был построен комплекс торговых рядов с гостиницами на вторых этажах, по местной привычке называвшихся караван-сараями. Парапет представлял собой пыльный пустырь, где иногда проводились военные построения и парады, а большую часть времени кипела торговля.

Но в 1915 году сюда вывели Шолларский водопровод, по которому в Баку потекла чистая вода с кавказских предгорий. У новеньких фонтанов разбили сквер, а квадратный метр в караван-сараях резко подскочил в цене. Один из них был переделан под гостиницу "Метрополь", где в 1918-20 годах не побрезговал разместиться кабинет министров Азербайджанской демократической республики. При Советах же, надстроенный парой этажей да украшенный лучшими мастерами Азербайджана под началом академиков истории и искусства, он сделался литературным музеем.

Остальные караван-сараи были снесены, а бывший Парапет превратился в одно из уютнейших мест азербайджанской столицы. При Советах он назывался площадью Маркса, ну а ныне здесь просто площадь Фонтанов:

На мостовой с волнистыми узорами - пара образцов городской скульптуры, и если внешность азербайджанок они передают весьма точно, то одеваются тут всё-таки построже:

По соседству талисманы "Формулы-1" с их конскими головами - ещё одну такую парочку я видел в Крепости:

Под вечер на площади шумно и людно:

И во всём разнообразии представлен хоть сам бакинец, хоть турист и с запада, и с востока:

А над всей этой легкомысленной движухой - надпись из другого мира, которую, думается, большинство гуляющих по бывшему Парапету уже не в состоянии прочесть.

На волнистой мостовой - ещё какие-то арт-объекты, а вот сами фонтаны в середине мая были ещё без воды. К северу от площади Фонтанов высятся новостройки, вклинивающиеся меж "самого центра" и прилегающих к нему старых предместий.

На юг от площади Фонтантов уходит бывшее предместье, с изгнанием нефтяников и бондарей превратившееся в фешенебельный район. Но о том, что возникло оно раньше большей части центра, напоминает как минимум планировка - здешние улицы в отличие от Ичери-Шехера, прямые, но почти такие же узкие, да и к тому же проложены заметно наискось к сетке кварталов бакинского центра. По улице Азиза Алиева, отмеченной уродливыми заборами трассы "Формулы-1" дома стоят на месте крепостной стены:

Следающая от Ичери-Шехера улица Расулзаде - пешеходная, и фактически продолжает площадь Фонтанов. Вон на заднем плане Литературный музей, посредине - памятник карабахской поэтессе Натаван, а совсем на переднем плане, в бывшем кинотеатре "Азербайджан" - внезапно, "Хард-Рок кафе", по вечерам действительно оглашающее мусульманский город тяжёлым роком:

Сам кинотеатр "Азербайджан" (тут он справа) тоже перестроен из уцелевшего караван-сарая:

С юга за домами просматривается зелень Бакинского бульвара и каспийский простор:

Улицы Молоканки буквально набиты машинами, для пешеходных зон у площади Фонтанов играя роль парковки:

Но архитектура начала ХХ века здесь особенно роскошна:

Если центр Баку от Ичери-Шехера до вокзала можно сравнить с рижской Имперкой, то здесь вспоминается "квартал Эйзенштейна" как её лучшую часть:

Тем более в Баку, как и там, хватает домов "с человеческим лицом":

Впрочем, красивыми деталями этот район богат на любой вкус:

Бакинская "фишка" - изящно украшенные опоры балконов, становящиеся одними из главных украшений домов:

Где-то вклинивается советское или современное:

А за роскошными фасадами - колоритная ветхая изнанка, неповторимая разгильдяйская душевность бакинских двориков, здесь глубоких, словно петербургские "колодцы":

И подъезды, которые, как и в Питере, не жалко и "парадными" назвать:

На правой половине кадра выше и на обеих частях кадра ниже - один и тот же подъезд:

А подъезд с левой половины теперь уже позапрошлого кадра впечатляет резной дверью:

Про отдельные дома же в этой роскоши я могу рассказать не так уж много - в отличие от Риги или Львова, Петербурга или Киева Баку гораздо скуднее представлен в краеведческой литературе, по крайней мере той части её, что просочилась в интернет.

Вот например тут на заднем плане местный "первый небоскрёб" - отель "Новая Европа" (1913), где в 1920-х годах останавливался Сергей Есенин, в 1950 году почти год жил Гейдар Алиев, а ныне находится офис местного филиал "Лукойл", даром что возглавляет российского гиганта азербайджанец Вагит Алекперов:

Дом с грифонами (1894) особой историей не примечателен:

Однако грифоны на нём правда есть:

Конечно же, фешенебельный район не мог обходиться без банков.

Северный банк своё название оправдывает - словно привезли его на пароходах фирмы "Кавказ и Меркурий" откуда-нибудь из Саратова или Самары:

В то время как Тифилисский банк (1901) - по архитектуре скорее местный, чем тифлисский:

Больше всего в этом районе мне запомнился, пожалуй, дом Адамова - на грани северного модерна, но только в солнечной гюшевой облицовке:

На его брандмауэре, судя по чужим фотографиям, ещё в 2010 году просматривалась дореволюционная реклама. Но в общем никакой информации о красивейшем здании, кроме фамилии его былого владельца, я так и не смог найти. Арочки на переднем плане же принадлежат пассажу (1898) - изначально Шагидановскому, с 1903 года - Тагиевскому, а советским бакинцам и вовсе известному как БУМ (Бакинский универмаг).

В квартале от Тагиевского пассажа располагался ещё и Тагиевский дворец - пожалуй, главное здание Молоканки. Разными путями выбившиеся в магнаты прямиком из народа, азербайджанские нефтепромышленником во многом и формировали этот народ, тогда не имевший даже единого названия. Гаджи Зейналабдин Тагиев к концу жизни был среди них может и не самым богатым, но безусловно - самым уважаемым и влиятельным.

Тагиев владел целым флотом на Каспии, рыбными угодьями, паровыми мельницами и крупнейшей в Закавказье текстильной фабрикой в бакинском предместье Зых, на которой в 1906 году приключилась и крупнейшая в Российской империи стачка рабочих-мусульман.

В 1890-х годах Тагиев построил себе дворец в Баку и дачу в Мардакянах, на которой и умер в 1924 году. Дворец же большевики конфисковали ещё в 1920-м да разместили в нём Азербайджанский исторический музей. Там богатая экспозиция и прекрасно сохранились интерьеры, но мне не повезло - в тот год музей уже давно был закрыт на реконструкцию.

Теперь вернёмся на площадь Фонтанов. Всё показанное выше - это компактный район между ней, крепостной стеной и Бакинским бульваром. Наружу из него ведёт коротенькая пешеходная улочка Нигяр Рафибейли:

Особенно зрелищная по вечерам благодаря исключительно яркой подсветке:

Лицом Молоканки можно считать выходящий на неё Дом с ангелочками (1893), появившимися на крыше в 1893 и 1894 годах в честь рождения двух сыновей владельца - нефтяного миллионера Сергея Тумаева:

Не будь хозяин столь любящим папочкой - здание называлось бы Домом с сиренами:

Ещё одна впечатляющая деталь - торговая аркада с расписным потолком:

Задним планом же на прошлых кадрах служит дом Мусы Нагиева (1910), ещё одного нефтяного хана, начинавшего свой путь наверх грузчиком в Бакинском порту.

Галерея выводит прямиком в Молоканский садик, с площадью Фонтанов образующий фигуру наподобие песочных часов. Надо заметить, название его никогда не было официальным - сквер на месте выселенный за город в 1870-е годы бондарных мастерских официально именовался Мариинским, а при Советах был Садом 9 Января (в память Кровавого воскресения в далёком Петербурге). Теперь это сад Хагани в честь персидского поэта 12 века, но неофициальное название в итоге пережило всех. Тем более что уехали из Молоканской слободки всякие бондари да извозчики, но остались преуспевшие на продуктовым снабжении Баку молоканские купцы Колесниковы, Кащеевы и Скобелевы, и весь город знал, что где-то в их особняках скрываются потайные молельни.

Самое примечательное здание в былом русском центре города - основанный здесь в 1937 году Азербайджанский театр русской драмы имени Самеда Вургуна. С фасада его глядит бюст Горького:

Мимо Русдрамы от Молоканского сада, ставшего садом Хагани, уходит бывшая Молоканская улица, ставшая улицей Хагани. В начале её стояли доходные дома молоканских купцов Скобелевых и Мусы Нагиева, первый на рубеже занимала молоканская типография, а второй - меблерованные комнаты, среди постояльцев которых были Сергей Киров и Степан Шаумян. В 1969 году оба здания были перестроены в Дом Актёра имени Шарифзаде:

Впрочем, различные "профильные" дома на улице Хагани вообще обильны.

Дальше - внушительная сталинка 1950-х годов:

Конструктивистский Дом художников (1932) не в меру техногенного облика:

И его более традиционный фасад на углу улицы Бюль-Бюля, прежде Кирова, а при царе - Большой Морской:

Высокий дом Амбарцума Меликова (1911) занимала контора армянской националистической партии "Дашнакцутюн", так что ещё при Советах среди жильцов ходили легенды о спрятанной в здании кассе дашнаков.

Что это по соседству - я так и не разобрался:

А вот стоят в ряд Дом писателей и композиторов (1915), Дом Пионеров (ныне Школьников) примерно тех же лет и сталинка Центральной библиотеки (1960):

Про библиотеку, впрочем, я расскажу в другой раз, а самый примечательный в этом ряду - Дом школьников, изначально - ещё один доходник Маликова, только не Амбарцуна, а Тиграна, так что возможно, богатым армянам принадлежал до революции весь этот ряд. Тем более и архитектор тут был один - опять же армянин Вартан Саркисов.

Не знаю точно, когда здание стало Домом Пионеров, а с 1922 года здесь находился Дом Горняков. И помимо немцев, шведов да поляков своё слово в истории Баку сказал и мордвин - в 1924 году фасад горняцкого клуба украсили скульптуры Степана Эрьзи:

Начиная от Дома Художников улица Хагани односторонняя - фасады домов глядят в парк "Сахиль" ("Берег") у одноимённой станции метро. Центр его отмечен фонтаном:

На месте которого до 2009 года находилась могила 26 Бакинских комиссаров...